Как разобрать главный цилиндр сцепления газель бизнес

Напомню предысторию. Еще пару лет назад появился и стал постепенно расти люфт в педали сцепления, дорос до примерно 3 сантиметров (по нижнему краю педали) и остановился на этом. Т.е. абсолютно пустой ход, потом уже начинается нормальная работа сцепления.

На прошлой неделе довелось покататься по лесу, по снегу, и в процессе этого педаль вдруг ушла в пол больше чем на половину хода. Еще немного вниз — и уже не включить передачу будет. Расстроился, заказал все железки. Через пару дней, правда, педаль внезапно вернулась в изначальное положение (3 сантиметра), но меня уже было не остановить.

Итак, что я купил для установки (ориентировался на пост камрада ZzzZ www.drive2.ru/l/465838063…age=0#a517771021709738564, огромное спасибо ему за пояснения в комментариях):

1 — ГЦС Sachs 496284000175 (1398 рублей на Базе всё для УАЗа)
2 — плита переходная 33021602303
3 — Трубка соединительная GM 96549206 (930 за обе позиции)
4 — Штуцер переходник WP L-131 (такой вот, www.konsulavto.ru/gidravl…wp-m10kh1-f-m12kh1-f-s-17). Как понял, бывают штатные трубки и с резьбой 10х1, но у меня оказалась 12х1. (160 рублей в Евроавто)
5 — 20 сантиметров импортного шланга БМС внутренний диаметр 8 мм (внешний 17), 2 хомута 12-20, 2 болта М8х25 с шайбами.

Плюс из своих запасов ушло 2 болта М8х30 (в качестве шпилек крепления ГЦС к моторному щиту), и две гайки М8 для них же. Плюс тормозухи миллилитров триста ушло, была. На всё — 2609 рублей и 3 часа работы.

Подошло всё тютелька в тютельку, ничего лишнего не осталось, и бежать в лабаз ни за чем не пришлось.

Процесс замены прост, понятен и расписан в деталях не раз, пройдусь по тонкостям.

Родной шток очень длинный, и полный ход у него длиннее (30 мм против 22 у родного Fenox). Сразу надо обрезать резьбовую часть примерно наполовину, и накрутить эту штуку (желтая с дырдочками, не знаю как называется) так, чтобы длина штока вместе с ней получилась такая же, как на старом ГЦС. У меня получилось ровно до конца резьбы минус виток назад (этот виток пришлось делать уже с установленным ГЦС по позе зю под рулем, придерживая шток ключом на 8).

Чтобы головки болтов не мешали ГЦС прижаться к плите, надо немного подрезать пластик с внутренней стороны, где указано на картинке, буквально на миллиметр. Далее надеваем шланг, хомутим, и НЕ вставляя трубку, ставим цилиндр на место, проверив и при необходимости подрегулировав верхнее положение педали.

Затем накручиваем переходник на трубку, вчпокиваем её в уже стоящий на место ГЦС, и начинаем извращаться, подгибая уже по месту то стальную новую трубку, то медную родную, чтобы родную можно было вкрутить в переходник. Вкрутили, радуемся. Это был один из двух самых сложных этапов процесса.

Цепляем шланг на заглушенный сосок на тормозном бачке, предварительно выкачав из него жижу шприцом по максимуму. У меня получилось только до дна синего стаканчика, что под пробкой, сам стаканчик выколупать не получилось, поэтому при обрезании заглушки немного жижи вылилось на внутреннюю сторону крыла (обазательно смыть потом водой! иначе сожрет!). Жижа была странного ярко-желтого цвета, поэтому обратно заливать её не стал, долил новой.

А теперь надо прокачать систему. Позвал опытного товарища, перед этим потратив полчаса на поиск РЦС слева от КПП. Это был второй по сложности этап работ:) С огромным удивлением обнаружил его справа, от него назад чуть не до заднего моста идет магистраль, разворачивается поперек машины, и уже по левой стороне идет под капот. Общая длина магистрали метра три с виду получается, не меньше. Зачем оно так через задницу сделано, никто не в курсе? Как понимаю, о самопрокачиваемости тут нет и речи. На Нивах/Шнивах сцепление не прокачивал, оно само это прекрасно делало в процессе езды:)

Выкачивал старую жижу в прозрачный шланг, чтобы на голову не капало и было видно, что выходит, на фото виден градиент изменения цвета от новой жижи (слева) к старой (справа). Прокачалось качков за 20, с палкой бы я (как изначально планировал) точно бы надорвался.

Аккумулятор не снимал, блок предохранителей тоже (он у меня лифтованный, поэтому, видимо и не мешал).

Убрался, завелся, прогрел, выкатываю…ммммм… я даже и не думал, что уазосцепа так может работать:) Ход теперь полный, без люфта, педаль стала легче раза в полтора — два (жаль, не догадался заранее безменом измерить точно). Проехал пока триста метров с новым ГЦС, уже понимаю — не зря. В старом феноксе, кстати, шток отсоединился от поршня, и поршень не возвращался назад до конца. Система завоздушилась, а бачок полный.

Рекомендую данную доработку к внедрению!

PS прокатился пару десятков км до родничка — все отлично, но небольшой люфтец имеется. Причина его в том, что дырка в желтой хреновине по диаметру прилично больше, чем вставляющийся в нее палец. НА миллиметр минимум. Лучше вырутить её по штоку назад, к педали, чтобы выбрать люфт? Или поджать педаль микриком вперед? Он это переживет?

Вот и я осилил ГЦС от бизнеса.

Выточил переходник, поставил цилиндр, прокачал.

Педаль стала мягкой но не хватала хода на рабочем цилиндре что бы нормально выжималось сцепление.

Да и ход педали стал огромный.

Неизвестно для чего удлинил шток рабочего цилиндра на 1 см примерно. лучше не стало.

Решил переместить болт на педали сцепления пониже. получилось примерно 12 мм ниже и 6 мм назад. чтоб педаль ниже была.

И результат меня удивил — сцепление выжимается не отрывая пятки от пола. легче чем сток. ну и плавнее что ли. В итоге я доволен.

Рабочий от бизнеса решил не ставить. ибо и так хорошо.

Еще хотел удлинить вилку сцепления мм на 10-15 и поставить цилиндр через проставку но тоже не стал по той же причине.

http://vk.com/docgluck?z=photo173064107_329122825%2Fwall173064107_1480

Изменено 11 апреля, 2014 пользователем EVIL

Замена цилиндров сцепления в основном связана с такими дефектами:

— сцепление не выключается (педаль проваливается);

— утечка жидкости из цилиндра;

— сцепление пробуксовывает (поршень цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты).

Снятие главного цилиндра гидропривода

Сливаем из гидропривода рабочую жидкость (см. Как прокачать и заменить жидкость гидропривода сцепления газели).

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер трубки от главного цилиндра.

Под приборной панелью, придерживая ось штока ключом «на 19», ключом «на 17» отворачиваем гайку и вынимаем ось штока вместе с ее пластмассовыми втулками.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра.

Снимаем главный цилиндр гидропривода.

Для регулировки положения педали сцепления и обеспечения ее хода в пределах 145–160 мм, а хода штока работающего цилиндра не менее 14 мм большой отверткой и ключом «на 13» ослабляем контргайку, после чего уменьшаем или увеличиваем длину штока цилиндра, отворачивая или заворачивая ушко.

Затянув контргайку, устанавливаем главный цилиндр гидропривода в обратной последовательности.

Пластмассовые втулки смазываем любой пластичной смазкой

Снятие рабочего цилиндра гидропривода

Сливаем из гидропривода рабочую жидкость.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку наконечника шланга гидропривода.

Ключом или головкой «на 12» отворачиваем два болта и отсоединяем рабочий цилиндр от картера сцепления.

Вращая цилиндр вокруг оси, снимаем его с резьбовой части наконечника шланга.

Под наконечником установлена медная уплотнительная шайба.

Медную шайбу замените, для обеспечения герметичности гидропривода

Устанавливаем цилиндр в обратной последовательности, убедившись, что вилка выключения сцепления не сместилась с опоры.

Заливаем свежую рабочую жидкость и прокачиваем гидропривод.

Ремонт главного цилиндра сцепления газель своими руками

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Замена бачка сцепления газель

Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку. За это отвечает сцепление. Именно этот узел передает вращательный момент через определенные передаточные шестерни на колеса. Основная функция сцепления – временное отсоединение силового агрегата от коробки передач. Также механизм отвечает за плавный запуск передаточных звеньев, когда двигатель запущен.

Характеристика устройства

С помощью сцепления удается предотвратить резку смену нагрузки, чем обеспечивается плавный старт автомобиля с места. Также сцепление защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, что возникают в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на запущенном моторе в тот момент, когда водитель переключает передачу.

Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления. «Газель» — это коммерческий транспорт, поэтому периодически он требует обслуживания. Какие неполадки случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот узел? Расскажем обо всем по порядку.

Как устроен гидравлический привод «Газели»

Он состоит из небольшого количества деталей и узлов. Так, в системе имеется бачок главного цилиндра сцепления. «Газель» комплектуется им с 1995 года. В бачке содержится тормозная жидкость, которая и работает в приводе. Также узел включает в себя главный и рабочий цилиндр, трубки, шланги и патрубки. В системе применяется и возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, «ГАЗель» работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, то это усилие посредством штока передается на главный привод. Здесь оно воспринимается и через сеть трубок переходит на рабочий цилиндр. Последний, посредством вилки сцепления и выжимного подшипника отключает или подключает двигатель к трансмиссии.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

1. При сборке использовались детали низкого качества.
2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
3. Производились рывки с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

• течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
• уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
• течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
• перепускание манжеты ГЦС;
• погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия .

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Замена главного цилиндра сцепления

«Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это утечки, естественный износ, неправильная работа механизма сцепления. Как уже было замечено, расположен этот цилиндр слева задней углу под капотом автомобиля.

Прежде чем будет выполнена сама замена, необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг соединяют со специальным штуцером. Последний находится на рабочем цилиндре.

Далее отсоединяют педаль сцепления от цилиндра. Чтобы повести эту операцию, снимают часть приборной панели, находящуюся под рулевым колесом. Затем снимают фиксирующую скобу, которую можно найти на педали и вытягивают штифт на толкателе цилиндра.

Когда трубка подачи рабочей жидкости от главного цилиндра будет отсоединена, можно начать отворачивать две гайки, которые удерживают сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того как гайки будут откручены, цилиндр можно снять и на его место установить новый. Процесс монтажа производится в обратном порядке. После сборки системы нужно обязательно выполнить прокачку привода.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам src=»https://autogear.ru/misc/i/gallery/12663/1804704.jpg» width=»700″ height=»435″[/img]

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Источник

Главный цилиндр сцепления. «Газель»: устройство и ремонт главного цилиндра сцепления

Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку. За это отвечает сцепление. Именно этот узел передает вращательный момент через определенные передаточные шестерни на колеса. Основная функция сцепления – временное отсоединение силового агрегата от коробки передач. Также механизм отвечает за плавный запуск передаточных звеньев, когда двигатель запущен.

Характеристика устройства

С помощью сцепления удается предотвратить резку смену нагрузки, чем обеспечивается плавный старт автомобиля с места. Также сцепление защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, что возникают в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на запущенном моторе в тот момент, когда водитель переключает передачу.

Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления. «Газель» — это коммерческий транспорт, поэтому периодически он требует обслуживания. Какие неполадки случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот узел? Расскажем обо всем по порядку.

Как устроен гидравлический привод «Газели»

Он состоит из небольшого количества деталей и узлов. Так, в системе имеется бачок главного цилиндра сцепления. «Газель» комплектуется им с 1995 года. В бачке содержится тормозная жидкость, которая и работает в приводе. Также узел включает в себя главный и рабочий цилиндр, трубки, шланги и патрубки. В системе применяется и возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, «ГАЗель» работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, то это усилие посредством штока передается на главный привод. Здесь оно воспринимается и через сеть трубок переходит на рабочий цилиндр. Последний, посредством вилки сцепления и выжимного подшипника отключает или подключает двигатель к трансмиссии.

Устройство гидравлического привода

Среди основных узлов, которые входят в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С помощью него педаль сообщается с механизмом. Также это сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.

В нижней половине находится рабочая зона. В обычном исходном состоянии поршень цилиндра поджимается с помощью пружины к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. За счет него жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель движется и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попадать из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и усилие передается от ноги водителя прямо на рабочий цилиндр.

Когда требуется ремонт главного цилиндра сцепления

«Газель» может потребовать ремонта при утечках жидкости или попадании воздуха в систему. Даже несмотря на простоту конструкции цилиндра, с ним также случаются проблемы. Выделяют несколько неисправностей. Подробно о каждой из них – далее.

Утечка жидкости

Ремонт может понадобиться, если обнаружен недостаток рабочей жидкости. Причинами могут служить обрывы или повреждения в манжете цилиндра, нарушение герметичности соединений. В этом случае рекомендуется убедиться, достаточен ли уровень в расширительном бачке. Если жидкости мало, тогда ее доливают. Затем периодически проверяют уровень при регламентных работах или техническом осмотре. Иногда простая доливка рабочей жидкости может не помочь. Тогда проводят тщательный осмотр, выявляют место утечки и затем обеспечивают герметичность. В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на «Газели».

Воздух в системе

Еще одна типовая неисправность – это воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не выжмется полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрациями на рычаге КПП. Среди причин, по которым в систему и непосредственно в цилиндры попадает воздух, можно выделить различные разрушения шлангов, естественный износ деталей. Не исключают утечки жидкости в местах, где между собой соединяются участки гидропривода. Как в данном случае делается ремонт главного цилиндра сцепления? «Газель» ставится на ровную поверхность, производится замена поврежденных шлангов с последующей прокачкой системы.

Прокачка жидкости через цилиндр

Также есть еще одна неисправность – в данном случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Причиной неисправностей служит манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, есть выработка по причине естественного износа поршня.

Если наблюдаются первые признаки неисправностей цилиндра, нужно провести диагностику и обслуживание системы сцепления. Это поможет избежать необходимости замены цилиндра полностью.

Частичный ремонт главного цилиндра при помощи ремонтного комплекта

При помощи него можно избежать необходимости замены узла полностью. Ремонтный комплект состоит из следующих деталей:

• Защитный колпачок.
• Стопорное кольца.
• Поршень.
• Возвратная пружина.
• Манжета главного цилиндра сцепления «Газелей».

Чтобы разобрать цилиндр полностью, на нем ищут специальную пробку. Ее необходимо открутить. В процессе сборки под эту пробку нужно установить прокладку-уплотнитель.

Демонтаж и дефетовка

Первым делом снимают и разбирают цилиндр. Найти его можно в левом заднем углу под капотом автомобиля.

Далее проводят замену изношенных комплектующих, которые предусмотрены в ремкомплекте. Прежде чем собрать главный цилиндр сцепления, “Газель” требуется поставить на ручной тормоз. Каждая деталь должна быть смазана тормозной жидкостью. На поверхность поршня, что будет контактировать с толкателем, наносят немного консистентной смазки. Далее цилиндр собирают, устанавливают на его место и прокачивают.

Замена главного цилиндра сцепления

«Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это утечки, естественный износ, неправильная работа механизма сцепления. Как уже было замечено, расположен этот цилиндр слева задней углу под капотом автомобиля.

Прежде чем будет выполнена сама замена, необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг соединяют со специальным штуцером. Последний находится на рабочем цилиндре.

Когда трубка подачи рабочей жидкости от главного цилиндра будет отсоединена, можно начать отворачивать две гайки, которые удерживают сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того как гайки будут откручены, цилиндр можно снять и на его место установить новый. Процесс монтажа производится в обратном порядке. После сборки системы нужно обязательно выполнить прокачку привода.

Как удалить воздух?

После любых ремонтов гидравлической части сцепления, систему необходимо обязательно прокачивать. Для этого жидкость заливают в бачок буквально до краев, а штуцер необходимо отвернуть до упора. Далее несколько раз нажимают на педаль. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируют. Далее закручивают штуцер и снова несколько раз выжимают педаль, а затем фиксируют ее. Далее на штуцер надевают трубочку. Ее опускают в бутылку с жидкостью. Штуцер откручивают, чтобы спустить воздух. Все эти шаги необходимо повторять до тех пор, пока воздуха в системе совсем не останется.

Регулировка педали

После того как отремонтирован или заменен на новый главный рабочий цилиндр сцепления, «Газель» требует регулировки педали. Это простой процесс. Для этой операции необходима линейка, однако первым делом следует провести диагностику. Если при попытках начать движение на автомобиле педаль западает, в процессе переключения слышны различные звуки, при движении наблюдаются удары и рывки, необходимо запустить мотор, отпустить сцепление медленно и постараться плавно тронуться. Если автомобиль не спешит трогаться, то это говорит о том, что педаль выставлена неверно. Ее ход больше, чем это определено нормой. Далее при помощи линейки измеряют расстояние от пола до накладки на педали. Оно должно быть не более 14-16 см. Если же оно выше, тогда педаль необходимо отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он расположен там, где заканчивается трос. Гайка подворачивается. При этом достигается нужный ход педали. Для увеличения хода, гайку необходимо закрутить. Если ход нужно уменьшить, ее откручивают. После регулировки снова проверяют педаль. Повторно измеряют линейкой расстояние. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Источник

Ремонт главного цилиндра сцепления газель своими руками

Система сцепления играет важную роль в работе автомобиля, передавая крутящий момент от мотора до ведущих колес. Иными словами, это соединяющее звено, определяющее производительность и эффективность. Собственно поэтому полноценная работа системы столь важна.

Тем не менее, вопреки всем стараниям автовладельца, иногда случаются некоторые неполадки (все детали постепенно изнашиваются), что приводят к снижению производительности транспортного средства. Сцепление может подвергаться разным неприятностям, требуя различные ремонтные процедуры. Замена главного цилиндра сцепления – одна из них.

Столкнуться с данной проблемой вы сможете нечасто, что связано с редкостью поломки главного цилиндра сцепления (ГЦС). Но, несмотря на это, нужно быть всегда готовым, чтобы подобные ситуации не застали вас врасплох. Для этого вам и понадобятся наши советы и рекомендации.

Привод сцепления: устройство

В состав привода выключения сцепления входят следующие компоненты:

• патрубки;
• подшипник;
• педаль сцепления;
• ГЦС;
• РЦС (рабочий цилиндр сцепления);
• приводная вилка сцепления (играет роль выключателя сцепления).

Так выглядит привод сцепления

Суть его работы состоит в следующем:

• нажимая на педаль, происходит перемещение поршня (происходит это при помощи толкателя);
• рабочая жидкость начинает отходить от бачка, попадая через патрубки в рабочий цилиндр;
• жидкость заставляет поршень с толкателем перемещаться;
• двигаясь, толкатель нажимает на вилку сцепления, тем самым включая его.

Роль главного цилиндра

Исправная работа данного блока имеет непосредственное влияние на работу коробки переключения передач (КПП), ее долговечность и плавное переключение между скоростями. Основная функция главного цилиндра состоит в своевременном отсоединении двигателя при смене водителем скоростей.

Важно! Исправное состояние сцепления характеризуется плавностью и бесшумностью работы механизма.

Шестерни КПП выходят из зацепления при переключении передачи, но вы можете слышать при этом незначительные скрежеты. Характерные звуки говорят о неисправности механизма. Такой скрежет может происходить, если сцепление выжимается не полностью.

Устройство ГЦС

При обнаружении неисправностей работы узла необходимо провести ремонт, и, при необходимости, заменить главный цилиндр сцепления. Игнорирование плохой работы сцепления вполне может привести к износу зубьев шестеренок и выходу из строя КПП, а это обойдется вам намного дороже. К тому же неисправность коробки может произойти при движении, что чревато возникновению аварии.

К основным деталям механизма относятся:

• бачок;
• наружный манжет;
• уплотнительная манжета;
• штуцер;
• шток;
• возвратная пружина;
• корпус;
• чехол для защиты.

Как вы уже заметили, конструкция довольно простая. Но это не делает его вечным бесперебойным механизмом, ведь в некоторых случаях ГЦС может стать причиной серьезных неприятностей. В таких случаях вам не обойтись без основательного ремонта.

Когда необходима замена ГЦС?

Сцепление – это особая часть автомобиля, требующая повышенное внимание. От качества работы агрегата зависит общее состояние двигателя. В большинстве случаев водители без проблем могут сами распознать образовавшиеся проблемы в работе.

Замена ГЦС необходима в следующих случаях:

• поршневой механизм работает с перебоями;
• манжеты пропускают тормозную жидкость;
• наличие воздуха в гидроприводе (случается это, как правило, когда уплотнительные кольца повреждены).

Иногда вам удастся обнаружить неисправности при визуальном осмотре. Например, будут выявлены протечки жидкости в местах соединения цилиндра или педаль будет проваливаться при нажатии.

Важно! Обнаружение любой из неисправностей системы должно сопровождаться соответствующими мерами. Езда с неисправностями в сцеплении чрезвычайно опасна!

Лучше сразу провести необходимую диагностику, так как за игнорирование вы можете заплатить слишком высокую цену.

Замена главного цилиндра сцепления пошагово

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Инструменты и материалы

Что вам понадобиться для замены:

• цилиндр (как же без него);
• тормозная жидкость (на ваш выбор);
• набор ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой резервуар для слива жидкости.

Что вам понадобится для замены

Также вам понадобится ключ «на 11», с помощью которого вы закрепите трубопровод.

Приступаем к работе

Шаг 1. Сняв воздушный фильтр, нужно открыть бачок ГЦС. Затем извлеките аккумулятор и блок управления двигателем.

Приступаем к замене

Шаг 2. Извлеките хомут со шланга, предназначенного для подачи рабочей жидкости. Затем, отсоединив шланг, избавьтесь от рабочей жидкости, слив ее в специальную емкость.

Резервуар для слива можно сделать самому или купить

Шаг 3. Снимите пружинный фиксатор при помощи отвертки, а затем отсоедините трубку.

Важно! На месте соединения ГЦС и трубок находится специальное уплотнительное кольцо, выполнено из резины. Заменяйте его после каждого нарушения соединений.

Шаг 4. Снимите хомут со шланга подачи, сжав отогнутые ушки. Затем нужно отсоединить и снять этот шланг.

Снимайте шланг аккуратно, не повредив его

Шаг 5. Загляните под панель приборов, находящегося в салоне авто – там вы увидите пружинный фиксатор. Его нужно извлечь.

Будьте внимательны: фиксатор вам еще пригодится

Шаг 6. Сняв шайбу, извлеките наконечник штока ГЦС.

Внимание, вы подходите к завершению!

Шаг 7. Извлеките цилиндр из отсека двигателя. Для этого нужно отвинтить крепежные гайки.

Обычно используется три крепежных гайки

Шаг 8. Процесс установки происходит в обратном порядке. Главное не забыть очередность снятия деталей, и все у вас получится хорошо.

При осмотре цилиндра нужно тщательно осмотреть его на наличие мелких повреждений (состояние корпуса, штока или зеркала). Незначительные дефекты, вроде коррозии, можно исправить при помощи небольшого наждачного бруска с мелким зерном. Так вы сможете осуществить мелкий ремонт главного цилиндра сцепления.

Прокачка сцепления

После сборки и установки цилиндров в них должен отсутствовать воздух. Для избавления от воздушных пробок нужно прокачать сцепление. Существует несколько способов выполнения данной процедуры.

Первый способ достаточно простой. Наполните бачок необходимым количеством рабочей жидкости. Затем снимите штуцер, предназначенный для нашей процедуры, и наденьте на него гибкий шланг. Второй его конец поместите в резервуар для слива жидкости. Нажимайте на педаль сцепления, выпуская при этом весь ненужный воздух из системы. На протяжении всей процедуры нужно периодически доливать рабочую жидкость в бачок. По выходу всего воздуха из системы можно завинчивать штуцер обратно.

Второй способ можно выполнить лишь при помощи напарника, который должен прокачать педаль сцепления 4-5 раз, после чего зафиксировать ее в нажатом положении. На протяжении этого времени нужно снять штуцер и выпустить лишний воздух. Повторять эту процедуру нужно до тех времен, пока газ не перестанет выходить, а работа педали сцепления будет происходить в нормальном режиме. Обычно на достижение цели понадобится повторить цикл несколько раз.

Не забудьте выполнить прокачку сцепления

Третий способ не отличается своей надежностью, но все же он имеет право на существование. В бачок нужно залить рабочую жидкость, в то время как штуцер открытый. Жидкость, пройдя по всей системе, должна вытолкнуть весь воздух. Когда жидкость будет вытекать без пузырьков воздуха, то процедуру можно считать завершенной.

Немного советов при ремонте главного цилиндра

Совет №1. Не сливайте всю рабочую жидкость из гидропривода, снимая ГЦС. Это не обязательно.

Совет №2. Старайтесь избегать следующих жидкостей для промывки деталей цилиндра:

• керосин;
• дизельное топливо;
• бензин;
• минеральное масло.

Для предотвращения повреждений деталей пользуйтесь лишь тормозной жидкостью.

Совет №3. Проведите смазку рабочих деталей рабочего цилиндра перед сборкой.

Совет №4. Обработку поршня, контактирующего с толкателем, нужно проводить с помощью специальной консистентной смазки.

Совет №5. Проведя установку ГЦС, не забывайте о прокачке гидропривода.

Удачи вам на дороге. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео – Замена главного цилиндра сцепления

Мы рады снова приветствовать вас, дорогие друзья. =) Позади очередной перерыв в наших рассказах, довольно долгий, но что поделать, за всем не поспеть…Тем не менее, я надеюсь, что даже в таком запоздалом ключе, наша история и наш опыт найдёт отклик и интерес с вашей стороны. =)
Ну что ж, зато после перерыва мы вернулись с новыми идеями, которые касаются содержания наших бортовых записей. Дело в том, что объём практически каждой из них довольно немалый, как я могу наблюдать в сравнении с записями других участников DRIVE2. Говорить, рассуждать и общаться я очень люблю, также же как и делиться идеями, опытом и просто мыслями. Но в то же время я отдаю себе отчёт в том, что далеко не каждому уважаемому гостю или даже подписчику интересно читать некоторые наши личные обстоятельства, нюансы, реплики, которые я тоже излагаю вкупе с описанием ремонтных работ. Именно поэтому, исходя из всего вышеперечисленного, желая сделать чтение нашего бортжурнала более интересным и понятным, начиная с данной записи содержание будет разбиваться на несколько небольших разделов или параграфов, не знаю как точно их обозначить. Пока я их придумал два, сразу поясню суть:
Раздел 1 — начало записи, вступление так сказать, место как раз для моих рассказов о том, как я люблю свой автомобиль, разного рода личные обстоятельства, а также эмоциональные реплики, касающиеся предстоящих мероприятий, например — смеркалось…ничто не предвещало беды…и т.п.;
Раздел 2 — непосредственно ремонт, чётко по теме, стараясь не увлекаться размышлениями (но всё же 100%-но обещать не могу, простите))).
Ну вот как то так. =)) Надеюсь ещё не утомил? Тогда приступаем! =)
Раздел 1 — Предисловие (тому кого интересует непосредственно ремонт см. Раздел 2)
Итак, наши восстановительные работы далеко не ограничились запуском двигателя и его регламентом. Несмотря на то, что впереди оставалось не более 2-х недель до того момента как нам предписывалось планами вступить в строй, впереди ещё было много работы. Думаю многие хорошо себе представляют, как же было велико наше желание скорее выбраться за ограду, ну хотя бы на родную и пыльную, вот уж лет 30-40 не видевшую асфальта улочку…Проехаться по ней туда и обратно с искрящимся счастьем в глазах, размеренно и неспешно покачиваясь на многочисленных кочках, ямах и буграх. Спиридонушка этого хотел не меньше моего, особенно в связи с нашим недавним запуском и подготовкой двигателя. Теперь наше общее желание скорее увидеть дорогу стало невыносимо трудно сдерживать…
Но с этим приходилось бороться, ведь мне хорошо известно, что излишняя спешка ни к чему. Поспешишь сейчас, потом непременно придётся расплачиваться за это. Напомню причину установленных сроков, заключается она в том, что через указанное время заканчивалась страховка у моей ходовой машины — Татьяны, ВАЗ 21043. Спиридон же, помимо удовлетворения моего интереса и увлечения Москвичами, преследует также и вполне практическую цель — сменить Татьяну в качестве ходового автомобиля сроком на один год, благодаря чему последняя, с коей мы трудились целых четыре года, должна пройти серьёзные ремонты. Вот такие вот планы, справиться бы, дай Бог.
Спиридонушка заводится, бодренько и радостно урчит повышая обороты коленчатого вала, а вот с места — ну никак…разучился ходить он за 6 лет спячки в сыром гараже…нужно скорее ему помочь! =))
Не печалься старичок, всё наладим с Божьей помощью — так сказал я ему тогда, и похлопав по капоту принялся за дело…
Раздел 2 — Ремонт гидропривода сцепления.
Дефектовка.
Вслед за топливной, гидропривод сцепления оказался следующей системой, пострадавшей в ходе простоя. Педаль сцепления была на месте, это уже хорошо, но при воздействии на неё она просто опускалась на пол, совершенно свободно, не производя никакого выжима (выключения сцепления). Кстати здесь хотелось бы немного коснуться терминологии, так как не все понимают суть происходящих в механизме сцепления процессах. Иногда, при отсутствии опыта, фраза «выключение сцепления» воспринимается новичками как отпускание педали, а «включение сцепления» — наоборот, нажатие на педаль. Простите меня опытные ремонтники за отвлечённые пояснения для новичков, но это действительно имеет место. Мол, я же нажимаю на педаль сцепления, то есть включаю его… Но в действительности же всё прямо-противоположно, нажимая на педаль мы выключаем сцепление, отсоединяя коробку передач (КПП), после чего включаем скорость и отпускаем педаль, сцепление снова включается, но ему уже приходиться вращать соответствующие шестерни КПП — автомобиль приходит в движение. Не понимая этих процессов, производить ремонт как самого сцепления, так и его гидропривода, как минимум проблематично. Надеюсь тем, кто никогда не имел дело со сцеплением, но полон решимости научиться его самостоятельно ремонтировать, мои пояснения помогут заиметь нужное представление, ведь записи в моих бортовых журналах ориентированы в большей степени на таких людей. =)
Ну что ж, пора искать причину «провалившейся» педали. В моём случае это не составило особого труда, достаточно было открыть капот и заглянуть в бачок главного цилиндра — он был совершенно пуст и увидеть в нём можно было лишь всю ту же порядком поднадоевшую ржавчину:

По всей видимости, 6-ти летнее бездействие автомобиля, не оставило без последствий и этот узел. Уплотнения и манжеты рассохлись, после чего рабочей жидкости в гидроприводе не стало. И хотя шансы были ничтожно малы, но отказать себе в попытке заполнить и прокачать гидропривод я не смог, благо в гараже для этого имелась старая тормозная жидкость. Зато это позволило сразу увидеть, какие из элементов системы дали течь. Их всего два — вышеупомянутый ГЦС и РЦС (рабочий цилиндр сцепления).
Все попытки, как и ожидалось были тщетными, более того, никакого рабочего хода поршней у обоих цилиндров не появлялось, а жидкость медленно, но верно сочилась с обоих цилиндров. Стало быть поршня прикисли к стенкам последних, без разборки и ремонта не обойтись как минимум, а в худшем случае придётся производить замену узлов. Конечно, сейчас популярно подобные агрегаты сразу менять целиком, не утруждая себя лишними хлопотами, но понятное дело, что нам, людям любящим и увлечённым это не подходит. Не так ли друзья? =))
Как и всегда, стараясь сохранить на автомобиле максимум родных деталей, да и что тут скрывать, учитывая отнюдь не маленькую стоимость новых цилиндров, я постараюсь сделать всё, чтобы восстановить данные узлы.
Начать я решил именно с ГЦС, так как с него начинается передача усилий для выключения сцепления. Ну что ж, как и всегда, с Богом! =)
Этап 1 — Снятие главного цилиндра сцепления.
Так как сливать оставшуюся старую тормозную жидкость из системы для нас нет надобности (она итак почти вся вытекла), можно сразу приступать к снятию ГЦС. Для начала отсоединим его от остальной системы, открутив трубку гидропривода:

Другим своим торцом цилиндр крепится к поперечине кузова (перегородкой между салоном и моторным отсеком), а его шток, проходящий в отверстие в поперечине соединяется с педалью сцепления. Благодаря взаимодействию педали и штока, после нажатия на педаль, приводится в действие единственный поршень главного цилиндра. Он же в свою очередь проталкивает рабочую жидкость к цилиндру рабочему. Стало быть теперь нам необходимо разъединить педаль сцепления и шток ГЦС:

Вынимаем плоскогубцами произвольный шплинт из пальца и вынимаем его вместе с шайбами:

Педаль приподнимаем вверх, чтобы освободить себе пространство для манёвров с ключами. Теперь цилиндр отсоединён, можно приступать к его демонтажу. С использованием 17мм головки откручиваем две гайки крепления ГЦС к поперечине кузова:

Ну, а теперь снова ныряем под капот и вынимаем открученный ГЦС из поперечины:

Готово, главный цилиндр снят. Для наглядности предлагаю импровизированную схему его крепления:

Этап 2 — Разборка главного цилиндра сцепления.

Разборка и ремонт цилиндра осуществлялись мною на работе, благо этому способствовало наличие свободного времени. Вместе с ним с собой была взята трубка — магистраль гидропривода, для продувки сжатым воздухом:

Для того чтобы добраться до внутренностей цилиндра необходимо открутить его шток (толкатель), с этого и начинается разборка:
— вооружившись специальными клещами для демонтажа внутренних стопорных колец, извлекаем стопорное кольцо, фиксирующее толкатель с шайбой в корпусе цилиндра

— теперь толкатель можно вынуть из цилиндра и убрать его в сторонку, а пока зажмём цилиндр в тисках, расположив его освободившимся торцом вверх. Внутри уже виден закисший поршень, но для того чтобы попытаться его удалить, не повредив при этом внутреннюю полость цилиндра (зеркало), следует сначала залить внутрь свежую тормозную жидкость и дать время для откисания. Тормозная жидкость обладает хорошими проникающими и очищающими свойствами, именно поэтому её нельзя проливать на лакокрасочное покрытие кузова:

О времени, необходимом для откисания, сказать конечно не могу, чем дольше — тем лучше, точнее, тем наверняка. =) Хотя всё и индивидуально, в особо тяжёлых случаях может и не помочь. Ну, а я всё же был не дома, поэтому действовать необходимо было оперативно. И вот это обстоятельство сподвигнуло меня совершить ошибку — после процедуры откисания, ещё не освободившийся поршень я решил «сдвинуть» с помощью сжатого воздуха, но недооценил его силу…

Поршень буквально выстрелил как пробка от шампанского или даже сильнее…если бы внизу сидела какая-нибудь кошка, то я бы наверняка застрелил её поршнем…И хотя «под дулом» цилиндра никого не было, поршень сильно ударился об бетонный пол и получил повреждения…

Вот так вот, стараясь не повредить зеркало цилиндра, я повредил поршень…ну что ж теперь, это всё же опыт, не повторяйте моих ошибок друзья! =)) Тем не менее, как видно на фото, повреждение имеется только на кромке поршня, а не на всю длину рабочей поверхности, поэтому после аккуратной обработки наждачной бумагой образовавшегося бугорка, поршень был возвращён в строй. =) Никакого изгиба тела поршня к счастью не произошло.

Так или иначе, не без ошибок конечно, но слава Богу главная задача была выполнена — освобождён/извлечён поршень. Схема внутренностей цилиндра выглядит так:

Однако на этом разборка цилиндра не заканчивается, узел необходимо восстановить полностью и качественно, так что продолжаем… Теперь приступаем к снятию бачка, закреплённого на цилиндре специальной гайкой, имеющей углубление-квадрат в центре. Соответствующая техническая литература указывает на использование специального ключа с квадратным торцом для демонтажа бачка, однако мне было достаточно подобрать большую плоскую отвёртку с широким пером, которое примерно соответствовало величине диагонали квадрата:

Вынимаем бачок с прокладкой под ним и откладываем их к остальным з/ч.
Остаётся лишь разобрать шток толкателя, для чего его следует закрепить в тисках, если таковые имеются и ослабить гайку, фиксирующую кронштейн на штоке толкателя:

После ослабления гайки можно вывернуть сам шток из кронштейна, согнать по резьбе гайку и вытащить пыльник с ограничительной шайбой. На этом разборка ГЦС наконец-таки завершена, можно чуточку передохнуть и набраться сил для следующего этапа. =)

Этап 3 — Ремонт изношенных деталей, замена резино-технических изделий (РТИ).

На этом этапе всё достаточно просто, но в то же время все работы следует выполнять с особенной осторожностью и тщательностью. В первую очередь, как это принято пожалуй в любых восстановительных работах, следует хорошенько отмыть все снятые детали свежей тормозной жидкостью, очистить всю внешнюю ржавчину (к внутренней поверхности цилиндра это не относится) и удалить все старые РТИ — аккуратно снять манжету на поршне, выбросить пыльник цилиндра и манжету с возвратной пружины. Стерильность проделанных работ имеет ключевое значение, так как любая, даже самая малая мусоринка или волосинка, попавшая внутрь цилиндра может привести к течи тормозной жидкости. Кстати данное требование в равной степени относится и к ремонтам тормозной системы. Использование обычных тряпок и даже бумаги, оставляющей ворсинки недопустимо!
Итак, после кропотливой работы, все тщательно отмытые детали лежат на лощёных листах бумаги. Что дальше? А дальше следует обратить самое пристальное внимание на состояние рабочей поверхности цилиндра, его зеркала. Берём цилиндр в руки, вертим его, разглядываем скрупулёзно, производим ощупывание чистым(!) пальцем внутренней рабочей поверхности. Наличие канавок, рытвин, забоин и продольных рисок недопустимо, так как это также неизбежно приведёт к течи тормозной жидкости. Такой цилиндр восстановлению не подлежит.
Слава Богу наш цилиндр проверку прошёл, а значит восстановительные работы будут продолжены. =) Теперь можно заняться поршнем — необходимо надеть на него новую уплотнительную манжету. Скажу сразу — задача не простая. При установке важно не допускать излишне сильного растяжения манжеты, поэтому для этой операции я использовал очень тонкую плоскую отвёртку в качестве рычага. Также необходима и заблаговременная смазка тормозной жидкостью устанавливаемых деталей, что обеспечит необходимое скольжение устанавливаемым деталям.
Некоторого вмешательства потребовала и ограничительная шайба штока цилиндра. В результате долгой эксплуатации возникла деформация в центре от постоянных нагрузок со стороны толкателя:

Однако лёгкий молоточек со шкуркой помогли просто и быстро устранить данный дефект:

Есть ещё несколько нюансов на данном этапе. Первый из них связан с дополнительной проверкой размеров износов поршня и цилиндра относительно друг друга с помощью штангенциркуля, однако этого мною сделано не было, так как даже если бы проверка выявила предельный износ в их сопряжении и соответственно непригодность ГЦС к дальнейшему использованию, отсутствие денежных средств для покупки нового цилиндра, всё равно заставило бы меня попробовать установить данный цилиндр обратно…
К счастью, как показали дальнейшие события, всё находилось в пределах нормы. =)
Другой нюанс связан с возвратной пружиной — её упругость также подвержена усталостному снижению характеристик. Но так или иначе, как представляется лично мне, небольшое искусственное растяжение пружины должно улучшить её упругость. =)
Ну что ж дорогие друзья, в общем то все наши вмешательства на этом заканчиваются, все детали готовы к сборке. =)) Но какой же восстановительный ремонт может обойтись без самой важной, особенно приятной эстетической составляющей! =) Речь конечно идёт о покраске, без этого радость восстановления будет далеко неполной — тогда в чём же дело, за работу!

На окрашенный цилиндр устанавливаем отремонтированные и очищенные детали, щедро смачивая все внутренности тормозной жидкостью — пожалуй это один из самых приятных моментов в наших трудах, не так ли? =))
Ну вот и финал братья, наша очередная маленькая победа — восстановленный главный цилиндр сцепления =)

Я возвращаюсь с работы домой…в душе радость, в теле приятное ослабление…но главное, это искренняя благодарность Богу за проделанные труды, за то, что очередная трудность была преодолена. Вскоре сверкающий цилиндр был установлен на автомобиль, и доказав свою полную работоспособность, стал прекрасным украшением подкапотного пространства нашего старичка Спиридонушки. Что ж, на этом пора прощаться друзья, надеюсь в этот раз ненадолго, всегда ждём вас в гости снова! До новых встреч, Спаси Господи…

ремонт и доработки своими руками!

• Разместил admin
• Дата: 2 марта 2019 в 14:59

Главный цилиндр сцепления «приказал долго жить». Проблема эта появилась зимой, в один из морозных дней , на улице было за — 20 Градусов мороза. Завел мотор , как обычно выжав сцепление , немного прогрев — отпустил педаль и грел мотор еще минут 7.

Прогрев двигатель , поехал по делам. Во время езды стал замечать что , скорости начали включаться проблематично и педаль сцепления стала все легче и легче нажиматься, пока совсем не стали включаться скорости и педаль сцепления уже стала нажиматься очень легко . Доехал до места уже без сцепления , заводя машину с 1-й передачи , начинал трогаться и уже ловил момент для синхронизации оборотов двигателя и оборотов КПП для дальнейшего переключения скоростей, в общем можно доехать до места стоянки или ремонта.

Для себя сразу сделал вывод — что вышел из строя ГЦС. Заглянул под панель и увидел , что есть подтеки тормозной жидкости на моторном щите. Рабочий цилиндр был в порядке, никаких подтеков.

Позже купил комплект для замены.

Соединяющий Болт со втулками

Все можно сделать в полевых условиях , прям на стоянке, благо хороший дорожный просвет на Соболях и Газелях.

Откручиваем Штуцер трубки у ГЦС , используем ключ на 12.

откручиваем штуцер трубки

Откручиваем из нутри гайки крепления цилиндра сцепления , используем ключ на 13. Соединяющий болт откручиваем ключем на 17.

Соединяющий Болт со втулками

Ничего сложного в замене нет , все очень просто.

Далее все собираем в обратной последовательности.

Важный момент , для доливки жидкости нам потребуется шприц и шланг от капельниц.

доливаем тормозную жидкость

Когда все залито , нам потребуется прокачать сцепление, потребуется ключ на 8 для откручивания штуцера на рабочем цилиндре, чтоб спускать воздух из системы и еще один человек .

В моем случае я все делал у дома , поэтому попросил соседа уделить 5 минут времени , для прокачки сцепления.

Источник