Можно ли проехать по военно сухумской дороге в абхазию на машине

Военно-Сухумская дорога – это самый короткий путь с Северного Кавказа к Черному морю. Трасса длинной 337 километров начинается в Черкесске (Россия), проходит через Клухорский перевал Главного Кавказского хребта и заканчивается в Сухуми (Абхазия). Эта дорога не так известна и не стала стратегически ценной как военно-грузинская дорога, но исторический потенциал у нее был не намного меньше.

Дорога известна еще с начала прошлого тысячелетия, через нее существовал караванный путь называемый «турецкой тропой», который выполняла задачу связи между народами, обитавшими по обе стороны Главного Кавказского хребта. Строительство дороги для колесного транспорта осуществилось еще в Царской России, началась стройка в 1894 году и закончилась в 1904-м. Дорога была проложена через Клухорский перевал, высотой 2781 метр. Проект подразумевал еще и строительство железной дороги, но планы перечеркнула революция и Первая Мировая война. Во время Великой Отечественной войны дорогу использовали для переброски военной техники и с 1946 года для движения автомобилей больше она не использовалась, хотя на советских картах она еще долго указывалась в качестве действующего шоссе

В советские времена по Военно-Сухумской дороге проходил всесоюзный туристический маршрут №43. Путевку, продолжительность которой составляла 20 дней, можно было получить через профсоюз предприятия или купить самостоятельно. Этот маршрут I категории сложности был доступен как для новичков, так и для опытных. Начинался маршрут с радиальных походов из поселка Теберда, далее туристов перевозили в поселок Домбай, откуда по Военно-Сухумской дороге они добирались до турбазы «Северный приют» в Гоначхирском ущелье, где ночевали, затем через Клухорский перевал одним днем проходили к турбазе «Южный приют» в Кодорском ущелье (она полностью исчезла в начале 1990-х годов) и заканчивали свой поход в городе Сухум. После вооруженного конфликта 1992 года между Абхазией и Грузией, дорогу закрыли, и пересечь границу по ней сейчас нельзя.

Начинается Военно-Сухумская дорога в 3-х километрах восточнее Сухума, перед мостом через речку Мачара, откуда держит направление на север по правому берегу реки Мачары

По пути можно сделать несколько остановок, одна из них в кафе у водопада в горной теснине.

Еще одну у Ольгинских водопадов

После этого ровная комфортная дорога заканчивается

Местами дорога представляет собой вырубленную в скале ступеньку

По пути проезжаем несколько поселков, в Цабале расположена военная база.

Здесь находится предупреждение. Как мы потом узнали, пропуска можно попробовать запросить в местном ФСБ в Сухуме, срок ожидания 30 дней и не факт, что разрешат, поэтому двигаемся до того момента, куда можно без пропусков.

Иногда вдруг встречаются ностальгические клочки советского асфальта, но они скорее портят путь и подвеску, чем радуют водителей.

Вдали виднеется Главный Кавказский хребет, нам по ущелью туда

Асфальт закончился, началась щебенка и каменный триал

Во время дождей дороги превращаются в ручьи

Проезжаем мост через реки Амткел и Джампал, которые являются притоками Кодора. Он возведен в 1970-е, на месте другого моста, железного, что построил здесь в начале XX века ростовский лесопромышленник Максимов.

Дальше дорога особенно раздолбана. Что интересно, ее можно пройти двумя способами, либо по прямой, вымощенную камнями, с резким подъемом, либо плавными зигзагами с остатками старого асфальта.

Следующее интересное место – Багадские скалы. Именно здесь дорога выходит к реке Кодори и Кодорскому ущелью. Отвесные скалы поднимаются вверх почти вертикально.

Очень живописное место!

Далее через скалы проходят два Багатских тоннеля, они в очень плохом состоянии и потихоньку осыпаются. Ехать жутковато.

Между тоннелями стоит абхазский КПП, далее на север только по спецпропускам.

Не смотря на свой мощный исторический и культурный потенциал, пока полное прохождение Военно-Сухумской дороги как на автомобиле, так и пешим походом останется туристической мечтой. Вопрос о восстановлении дороги, соединяющей Абхазию и Северный Кавказ, обсуждается на федеральном уровне с 2008 года. Для этого есть два возможных варианта постройки тоннеля, который минует Главный Кавказский хребет. Он может идти в Абхазию со стороны одного из курортов Карачаево-Черкесии, причем если он пойдет со стороны Теберды, его длина будет превышать 12 километров, а если со стороны Архыза, то длина составит около 4.7 км.

О моих актуальных поездках и приключениях можно прочитать в инстаграме

Охватить и прочувствовать все достопримечательности этого ущелья нельзя даже за два раза. У нас получился лишь обзор, представленный ниже.
Проехать до КПП по Военно-Сухумской дороге должно быть обязательным пунктом активного туриста в Абхазии. Цивильные и дикие водопады, озеро Амткел, Багатские скалы, тоннель и теснина…
Маршрут начинается с поворота в Мачаре с шоссе в горы. Дорога петляет вдоль одноименной реки и на карте выглядит так:

Фото 2.

Первая достопримечательность на дороге — поворот на Черниговский рай. Сюда мы ездили еще 2 года назад. Уютное кафе у водопада в горной теснине, для любителей комфорта. Мы не ценили, слишком много народу.

Далее — поворот на Ольгинские водопады отчетливо обозначен на дороге. Еще несколько сот метров до стоянки и платный вход на дорогу к водопаду. Все облагорожено и удобно.

Фото 3.

Здесь в прошлом году было кафе, которое весной смыло. И поделом, не люблю подобные вмешательства в природу.

Фото 4.

А вот и водопад

Фото 5.

По лестнице можно спуститься в самый низ

Фото 6.

Фото 7.

Меховой лес

Фото 8.

Далее по шоссе — поворот на озеро Амткел, до которого мы не доехали совсем чуть чуть. Но вы можете попробовать! Несколько километров доброго рубилова по камням, глине и зарослям ежевики, тотально уничтожающей ЛКП. Но, говорят, озеро того стоит)

Дорога к следующему, уже не тронутому цивилизацией водопаду, становится интереснее

Фото 9.

Шакуранский водопад там внизу. Правда он пересох, чем воспользовались джамперы

Фото 10.

Вместо горной реки — ванны с лягушками

Фото 11.

По козьим тропкам пробираемся вниз, попутно заглядывая в пещеры, под карнизы…

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Еще один вид на ущелье

Фото 15.

А так оно выглядит снизу

Фото 16.

Нависающие громады реально поражают

Фото 17.

Фото 18.

Можно пробраться к реке Амткел, которая скоро впадает в Кодор

Фото 19.

А вот и Кодор

Фото 20.

Фото 21.

Вид снят с небольшой площадки с совершенно безумным видом вниз

Фото 22.

Далее Проезжаем Багатский тоннель, с лужами и без освещения

Фото 23.

И упираемся в КПП. Дальше вверх — только по пропускам. А мы свернем к Багатский теснине. Багатские скалы справа

Фото 24.

Мост устал…

Фото 25.

Фото 26.

За мостом где-то совсем рядом еще один водопад, на который мы уже не пошли.
Пока все. Продолжение следует!

Бонусом видео: вся дорога за 10 минут, для желающих оценить сложность.

Ущелье считается одним из самых живописных мест Абхазии

Кодорское ущелье считается одним из самых живописных мест  Абхазии. Водопады, дольмены, источники, древние крепости — за этим тысячи туристов приезжают в долину реки Кодоры. Ущелье идеально подходит для пеших походов.

С видом на Главный Кавказский хребет

В горах на северо-востоке Абхазии течёт река Кодор. Абхазы называют её Кудры, грузины — Кодори. Живописное ущелье в верховьях реки назвали Кодорским. Его протяжённость около 100 км. Это место находится почти у самой грузинской границы. Отсюда хорошо видны вершины Главного Кавказского хребта. В 90-е годы прошлого века здесь шли ожесточённые бои между абхазскими и грузинскими военными формированиями.

Горы, окружающие ущелье, имеют перепад высот от 1300 до 4000 м. Зимой выпадает много снега. Летом частыми гостями являются сильные ливни. В общей сложности проливные дожди в течение года идут около месяца. Максимальное количество осадков приходится на апрель, июль и октябрь. Больше всего снега выпадает в январе. Снежный покров лежит в ущелье полгода.

Чаи на горных травах

Летом бывает довольно жарко — в июле температура может достигать +28 °C. Зимы нельзя назвать слишком холодными — средняя температура января всего -3 °C. В апреле ещё холодно, а в октябре уже не жарко. С учётом температуры и осадков лучшим временем для посещения Кодорского ущелья можно считать май, июнь, август и сентябрь.

Эти места нельзя назвать густонаселёнными. Раньше в ущелье проживало около 2000 человек, но после войны по разным причинам многие уехали. В верхней части ущелья расположено горное село Ажара, в котором проживает около двухсот жителей. Второе село называется Чхалта. Здесь и вовсе живёт всего 140 человек. Но и в советские годы число жителей не превышало двух сотен.

В старину эта историческая область называлась Дал. До XIX века здесь жили абхазы, которые занимались животноводством. В 1840 году ущелье заняли русские войска. Местное население было выселено в Турцию, а в сёлах обосновались семьи военных. Когда они ушли, поселения заняли сваны.

Военно-Сухумская дорога

Своеобразной достопримечательностью Кодорского ущелья и его окрестностей является Военно-Сухумская дорога (А-155). С древнейших времён здесь проходил караванный путь через Главный Кавказский хребет. Когда-то его называли «турецкой тропой». Он настолько древний, что попал на венецианскую карту, составленную в XIV веке. Протяжённость дороги составляет 337 км.

В ущелье дорога идёт по берегу реки

Вьючных животных заменили на колёсные транспортные средства только в конце XIX века, когда тропу превратили в дорогу. Её начали строить в 1894 году, а завершили строительство в 1903 году. Изначально была идея проложить здесь железную дорогу. Она должна была пройти через туннель в Кавказском хребте и соединить Сухуми и станицу Невинномыскую.

Возле дороги встречаются древние руины

В результате автомобильную дорогу построили, а про железную пришлось забыть. Помешала Гражданская война. После Великой Отечественной войны на дороге прекратилось и автомобильное движение. Позже она превратилась в популярный туристский маршрут. Этому способствовало большое количество древних архитектурных памятников.

Сейчас большая часть дороги является действующей

Сейчас большая часть Военно-Сухумской дороги является действующей. Лишь на участке через Клухорский перевал невозможно ни автомобильное, ни пешеходное движение. Здесь велика опасность размывов и оползней. Люди могут пройти по обходной тропе, которая идёт по берегу реки Северный Клухор. Однако сквозное движение из Абхазии в Россию закрыто. Граница проходит у моста через реку Китче-Муруджу.

Природные и рукотворные хиты

Самой крупной рекой в этих местах является Кодор. Её питают ледники южных склонов Главного Кавказского хребта. Она берёт начало на Нахарском перевале, где сливаются вместе две горные реки Сакен и Гвандра. Отсюда Кодор направляется к Чёрному морю, в которое впадает в двух десятках километров от Сухуми. Её общая длина достигает 170 км. Река отличается быстрым течением и живописными скальными берегами.

Кодорское ущелье славится своими водопадами

Крупными притоками Кодора являются Клыч и Адзгара. В советские времена реку прославило парусное учебное судно, которое назвали Кодором. Возможно, никто, кроме моряков, и не знал бы об этом, если бы судно не «засветилось» в фильме «Дети капитана Гранта».

На пути к Кодорскому ущелью первой достопримечательностью на Военно-Сухумской дороге будет село Нижний Мерхеул. С древних времен оно служило путникам караван-сараем. Сейчас село известно своим минеральным источником. Вода поступает с глубины ста метров, имеет постоянную температуру +18 °C и по составу похожа на знаменитую «Трускавецкую». Над источником установлен арочный навес. Рядом расположено село Мерхеул, где родился Лаврентий Берия.

Осень в ущелье

Далее интерес представляет Цебельдинская долина, где имеется сразу несколько достопримечательностей. Местами дорога проходит по крутому обрыву, на дне которого, далеко внизу, белой змейкой извивается река. Древнейшим поселением в долине считается село Цебельда. Люди здесь жили ещё 2000 лет назад. Об этом свидетельствуют находки археологов. Сохранились руины крепости Цибилиум, которая возвышается на горе Адагуа. В цитадели был найден бронзовый саркофаг, который сейчас хранится в Эрмитаже.

В этих местах имеется несколько водопадов. Самыми живописными считаются Шакуранский, Мерхеульский и Ольгинский. Достопримечательностью является усадьба «Ясочка». Она принадлежала династии учёных Вороновых, которые долгое время занимались изучением Абхазии. В 10 км от села раскинулось красивейшее горное озеро Амткел. По величине оно занимает второе место в Абхазии и уступает только озеру Рица. Обязательно стоит взглянуть на Азантский дольмен, расположенный неподалёку от озера, у села Азанта. Высота мегалита достигает четырёх метров

Ущелье пользуется большой популярностью среди туристов

Следующее примечательное место — живописнейшие Багадские скалы. Именно здесь дорога выходит к реке Кодор и Кодорскому ущелью. Отвесные скалы поднимаются почти вертикально. Путь проходит через два туннеля. После второго дорогу перегораживает шлагбаум. Дальше, в верховье Кодорского ущелья, можно проехать только при наличии пропуска.

Абхазские сладости. Чурчхела

За шлагбаумом начинается почти неосвоенная организованными туристами территория. Тем не менее здесь тоже много интересных мест. Например, возле села Чхалта Чиркс-Абаа можно увидеть руины средневековой крепости. Стены высотой до 10 м возвышаются на скале над местом, где сливаются реки Чхалта и Кодор. Такие укрепления встречаются вдоль всей дороги до Клухорского перевала.

Как добраться

Путь к нижней части Кодорского ущелья начинается в посёлке Дранда Гульрипшского района. Из Сухуми сюда можно добраться на электричке, автобусе или маршрутке. Потом на автобусе следует доехать до села Тахи. Дальше дороги нет, поэтому придётся идти пешком. Это самая трудная, но живописная часть маршрута.

Для посещения верхней части Кодорского ущелья требуется пропуск. Его оформляют в службе госбезопасности в Сухуми. КПП находится за тоннелем у Багадских скал, перед посёлком Квенобани. До сёл Ажара, Генцвиш и Омаришара, расположенных в верхней части ущелья, ведёт Военно-Сухумская дорога. Она начинается в селе Мачара на побережье Чёрного моря. Для поездки по этому маршруту лучше взять экскурсию или нанять частника.

Военно-Сухумской дороге не досталось стратегической и туристической славы другой транскавказской магистрали — дороги Военно-Грузинской. Хотя исторический потенциал был не меньше.

Этот проход через Большой Кавказ был известен с незапамятных времен, возможно дорога была ответвлением Великого Шелкового Пути ведущим из Хазарии к черноморскому побережью, перейдя по ней хребет в VII веке арабы вторглись в Аланию, дорога изображена на венецианской карте-схеме XIV века, известна как «турецкая тропа» во время Кавказской войны — по ней выходили в тыл российским войскам отряды адыго-абхазов и черкесов, а затем во время мухаджирства все мусульманское население, жившее вдоль тропы было насильно выселено в Османскую Империю.

Строительство дороги для колесного транспорта из Черкесска (в то время станица Баталпашинская) в Сухум тут было начато в 1894 году и закончено в 1904-м. Имелся даже проект железной дороги — интересно как бы развивался край при прямом сообщении с Северным Кавказом? Однако Первая Мировая и революционный бардак смешали все планы энтузиастам этого проекта.

Для движения на автомобилях дорогу пытались использовать во время Великой Отечественной войны, но с 1946 года транспорт тут не ходил, хоть на многих советских картах путь показушно-оптимистично изображался непрерывным и асфальтовым. В 60-е годы и беспечные застойные времена по Военно-Сухумской дороге проходил популярный «Всесоюзный туристический маршрут №43«: из Теберды до сухумской базы имени «15 съезда комсомола». Для него были построены знаменитые Северный и Южный приюты, в которых ночевали туристы перед и после прохождения Клухорского перевала (2781 метр над уровнем моря).

На подъеме Военно-Сухумской дороги со стороны Карачаево-Черкессии среди Домбайских гор в виду «красавца Эрцога» поставил когда-то лыжи у печки Юрий Визбор, но вместе с развалом СССР развалился и Северный Приют, оборвался «туристический маршрут №43». Однако последние 15 лет курорты Теберды и Домбая, медленно но верно обретают былую популярность, зимой здесь Мекка лыжников и сноубордистов со всей России и СНГ, летом — плотным потоком идут рюкзачники и скалолазы. А буквально в паре десятков километров за перевалом сейчас более уныло чем во времена Хазарии, а до 2008-го было опаснее чем в эпоху Кавказской Войны… Все потому, что останки Южного Приюта валяются в Кодорском ущелье, название которого на протяжении последних двух десятков лет стало синонимом беспредела и постоянной военной напряженности.

Только сейчас со стороны Абхазии появилась возможность подняться по Военно-Сухумской дороге до Кодорского ущелья — грех такой возможностью не воспользоваться и не посмотреть, что же из себя представляет в наше время «турецкая тропа» и легендарный маршрут советских туристов.

Легендарная дорога, практически от поворота с трассы Сухум-Очамчира не имеет твердого покрытия. Иногда вдруг встречаются ностальгические клочки асфальта, но они скорее портят путь и рессоры, чем радуют шоферов. В сторону Кодорского ущелья в силу этих особенностей сейчас ездят только монстры отечественного автопрома — УАЗики и ГАЗы-69.

Водитель-гид Левон традиционно с помощью перекура решает проблему лопнувшего на камнях колеса 69-го. Местные мастера устраивают ГАЗам/УАЗам некоторый тюнинг, но он впечатляет в городах, а на Военно-Сухумской дороге все такие как есть и нечго выпендриваться! Кстати замена колеса без домкрата — классный туристический экспириенс!

Это Джампал, приток реки Кодор. Вдоль него в далеком 1921 году Константин Паустовский и сухумский борец-циркач Зацарённый ходили  на озеро Амткел лечиться от лютовавшей тогда малярии.

Ситуация с герметичностью Абхазии времен здешних приключений Паустовского мало чем отличаются от реалий мало кем признанной республики последних десятилетий, судите сами:

«Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом — отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу. Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины. С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.»

К.Паустовский «Бросок на юг»

Сейчас дорога в Абхазию открыта лишь со стороны Сочи, республика — эдакий транспортный тупик с выходом только на Краснодарский край. И потому мы пока пытаемся пробраться к Клухорскому перевалу — посмотреть как тут дела, может есть лазейка в Карачаево-Черкессию?

Бетонный мост через Джампал возведен в 1970-е, на месте другого моста, железного, что построил здесь в начале XX века ростовский лесопромышленник Максимов. Бизнес у него шел удачно, предприниматель как мог развивал эти места  — построил школу и больницу, а так же дома для своих рабочих в Кодорском ущелье — некоторые из них стоят и по сей день. Но отдельные энтузиасты не смогли на своих плечах удержать прогнившую в разных местах глыбу Российской Империи и она развалилась, похоронив под собой многие благородные и не совсем начинания этих людей.

Фанаты другой империи на руинах прошлой построили свои мосты, а некоторые даже изгадили их прославлениями ее кровавого идола. Интересно! В 1981-м году почитателя Сталина наверное найти было даже сложнее чем сейчас — воспоминания о его эпохе были тогда такими как, например, у нас об СССР. Но это на любителя или нелюбителя…  Судя по всему тут «плюнули в вечность» сталинофилы с родины диктатора — Гори…

У Джампала случился небольшой пикник. По утверждению гида Левона именно здесь снимались некоторые сцены перестроечного кинохита «Воры в законе«, как раз пикник из фильма. Но интернет этого не подтверждает — фильм вроде бы полностью сняли в Крыму, однако литературные источники для него абхазские — два рассказа замечательного писателя Фазиля Искандера, который родом из этих самых мест…

Дальнейшая дорога особенно раздолбана и порой на ней возникают препятствия иного рода. В округе несколько селений, например полуразрушенное в 2001 году боевиками Руслана Гелаева село Гяргяул (Георгиевское), где люди живут только в летний период и выращивают в это время вот такие препятствия…

Дорога поднимается вдоль реки Кодор выше — Кодорское ущелье начинает соответствовать названию…

Красоты невероятные!

Эти места могли бы стать настоящими туристическими хитами летнего сезона, если бы не…

Если бы не их дурная слава. После махаджирства XIX века и бардака начала века XX-го в Кодоре практически не осталось жителей-абхазов. С 1919-го года сюда стали переходить с другой стороны Кодорского хребта сваны и селиться трапезундские армяне — беженцы от погромов в турецкой республике.

В Гулрыпшском районе и в наши дни проживает наибольший процент армян в Абхазии. Все они потомки беженцев из Османской Империи и от последующих за ее развалом бесчинств младотурков и радикального национализма турецкой республики.

Территория за этим тоннелем после грузино-абхазской войны 1992-93 годов 13 лет контролировалась даже не абхазами или грузинами, а различными вооруженными формированиями под «крышей» уроженца поселка Чхалта — Эмзара Квициани. Во время войны он создал и возглавил ополчение кодорских сванов и сражался против абхазской стороны. Это привело к тому, что административно относящееся к Абхазской Автономной республике Кодорское ущелье после окончания боевых действий осталось под юрисдикцией грузинского правительства, хотя фактически власть в нем находилась у полевых командиров. Грузинские госструктуры так же ничего не могли сделать с местными боевиками и в 1998-м году ополчение формально было включено в состав вооруженных сил Грузии, однако подчинялось оно лишь своим «боссам» и Эмзару Квициани.

В 1990-е Кодорское ущелье стало прибежищем криминальных элементов с обоих сторон грузино-абхазского конфликта, местом отдыха чеченских боевиков и одним из региональных центров контрабанды. Здесь похищались сотрудники миссии ОБСЕ, следившие за соблюдением сторонами мирных соглашений и грузинские чиновники, а в 2001-м году из Кодорского ущелья рейд вглубь Абхазии совершил отряд под руководством Руслана Гелаева — чеченского полевого командира, что интересно, воевавшего в 92-93 годах против грузин на стороне Абхазии. Боевики захватили село Георгиевское и сбили вертолет миссии ООН, но в течение двух недель были выбиты обратно в Кодорское ущелье вооруженными силами абхазской стороны при поддержке российской авиации.

В 2003-м году Эмзар Квициани не признал пришедшего к власти в Грузии после Революции Роз президента Михаила Саакашвили. В 2005-м отряды Квициани были исключены из состава вооруженных сил Грузии, а в июле 2006-го он поднял мятеж требуя отставки чинов высшего командования Грузии. С целью разоружения мятежников в Кодорское ущелье были введены грузинские войска. Есть предположение, что Эмзар Квициани перешел Кавказский хребет по Военно-Сухумской дороге и скрылся в России. Грузия, же пользуясь моментом разместила в Кодорском ущелье, в селе Ажара т.н. правительство Абхазской республики в изгнании.

В августе 2008-го в ходе совместной операции Абхазских и Российских вооруженных сил с территории Кодорского ущелья полностью были изгнаны грузинские военные а так же жители. Сейчас вся административная территория бывшей Абхазской АССР контролируется Абхазской стороной. Но тайных тропок, контрабандных путей, реальных и выдуманных угроз тут хватает…

Такая вот новейшая история этих безумно симпатичных мест. Ей бы удивился и печально посочувствовал бы даже Паустовский, бывший здесь тоже не в самые легкие времена…

В глубь Кодорского ущелья в наши дни все так же не пускают — доехать можно лишь до этой точки, полюбоваться шумным Кодором и вернуться обратно к морю. Дальше серьезный блок-пост абхазских и российских пограничников.

Несмотря на свой мощный исторический и культурный потенциал — прохождение Военно-Сухумской дороги полностью останется туристической мечтой, видимо, еще на десятилетия. Порой высказываются предложения по ее реконструкции, но экономические и политические причины с разных, порой даже неожиданных сторон мешают разгерметизации Абхазии, возобновлению исторических связей и путей сообщений. Так и живет республика…

(!)

Материалы из раздела «Экспедиции» подготовлены участниками индивидуальных туров, поездок, экспедиций, огранизованных компанией iTerra. По всем описываемым направлениям можно получить консультации у специалистов компании, заказать индивиальную или групповую поездку в самые необычные уголки мира.
Отдыхайте интересно, с культурным и историческим контекстом. Путешествуйте иначе с iTerra!