Температура включения вентилятора газель бизнес 4216

или крайний случай сваркой эл. муфту в 3-5 точках и пускай крутит постоянно.

промежуточный вариант термодатчик через реле+электровентилятор на радиатор и прошивать не надо на меньшую температуру(если заводская прошивка устраивает):)

Ошибочно нажал кнопку «спасибо » ….Ваш совет совершенно вреден : после это сварки вал помпы сломается в течении недели…человек попадёт на радиатор !!!! Очень забавна Ваша идёя насчёт «термодатчика на радиатор » это полный абсурд,управление этим электорвентилятором можно сделать и через контакты штатного реле муфты под управлением ЭБУ ,единственное что потребуется запитать силовые цепи этого реле с других точек. Кстати если этот электро-ветилято кто то попытается установить перед радиатором ,то за это гайцы от**бут.

Извините но вы как то выдернули контекст.

Было сказано Самый лучший вариант изменить в прошивке……

Дальше Крайний случай сваркой….(Бывают разные ситуации)например добраться до дома…)

Промежуточный вариант термодатчик. Ну это совсем просто. Выкидываешь заводской вентилятор покупаешь Волговский электровентилятор патрубок от 402 двигателя от термостата к радиатору с датчиком температуры на срабатывание 87 гр. + реле (правильно сказали можно использовать штатное реле) но лучше через отдельное через предохранитель на +аккума и проблема снимается.

Очень забавна Ваша идёя насчёт «термодатчика на радиатор » это полный абсурд,управление этим электорвентилятором можно сделать и через контакты штатного реле муфты под управлением ЭБУ ,единственное что потребуется запитать силовые цепи этого реле с других точек. Кстати если этот электро-ветилято кто то попытается установить перед радиатором ,то за это гайцы от**бут.

Как то не понял о чем речь. И причем здесь полный абсурд. Такая схема подключения электровентилятора была сделана по моему на ВАЗ 06 моделях. Этот вариант для тех кто не может перепрошить машину или не имеет возможности.

И при чем здесь гайцы….. и установить ПЕРЕД радиатором.

У меня об этом ни слова..

Изменено 22 июля 2010 пользователем Loki_7

Доброго времени суток!

Всем знакома болезнь перегрева этих … двигателей. Мало того, что сам по себе двигатель далеко не фонтан, так его ещё и загнали в жёсткий идиотский температурный режим, ради галочки «евро(мать его)-4».
Включением электромагнитной муфты здесь заведует ЭБУ. Температура включения 105°С, выключения — ~98°С. Для этого мотора, особенно на ГАЗели это перебор.
Мало этого, эти дебилы конструкторы напрочь кастрировали малый круг! Мало этого: подачу в печку они сделали с термостата! Тем самым они ПОЛНОСТЬЮ лишили третий, а особенно четвёртый цилиндры нормального охлаждения. Поэтому проблема перегрева здесь заложена заводом-изготовителем.
Я эту проблему решаю комплексно.
Во-первых, восстанавливаю нормальную циркуляцию через блок двигателя одновременно с этим улучшая подачу более горячей ОЖ в печку. Для этого вместо заводского глухого заднего лючка головки блока ставлю лючок под штуцер; из корпуса термостата выкручиваю штуцер и вместо него ставлю заглушку (заливная пробка КПП), а штуцер вкручиваю в задний лючок. Чтобы подключить нормально к крану печки делаю небольшую доработку со шлангами. Есть 2 варианта: резиновый угловой шланг 90°, металлический уголок 90° и прямой шланг от заднего лючка на уголок, либо из комплекта шлангов на печку взять п-образный шланг (родной) на кран печки, прямую соединительные трубку и так же прямой шланг от заднего лючка до трубки.
Во-вторых, в ВЕРХНИЙ шланг радиатора ставлю трубку с резьбой под датчик включения вентилятора, ставлю датчик включения вентилятора от «классики» на температуру 92°-87°, подключаю провода на штатное реле включения муфты.
Для двигателей евро-2, у которых отдельные ремни на генератор и муфту вентилятора можно снять нафиг эту долбаную муфту и поставить нормальный электровентилятор. Так же его можно запитать от родного реле, а можно установить дополнительное.
Есть ещё один косяк заводской. В пароотводных трубках расширительного бачка отверстия делаются какого-то непонятного диаметра: на входе что-то около 3-3.5 мм, а к выходу оно каким-то образом сужаются до 1 мм. Со временем они забиваются, а это приводит к образованию паровых пробок и закипанию. Я в этих трубках рассверливаю отверстия под 4 мм и эта проблема больше уже не возникает.
Проверено уже примерно на 100 машинах. За 4 года пока нареканий по перегревам не было.

Удачи!

Приветствую счастливых обладателей автомобилей ГАЗель Бизнес с данным детищем Ульяновского Моторного Завода!

Возможно, вам знакома проблема, что движки на этих машинах, особенно класса Е-4, очень склонны к перегревам. Уж если и не наличном опыте, то от других владельцев данных автомобилей. Я столкнулся с автомобилями, уже пострадавшими от перегревов (прогорела прокладка головки блока), но не как водитель, а как моторист. Сразу отмечу следующее: эти моторы выпускались под разный экологический класс и с разным навесным оборудованием.

Итак, что мы имеем на двигателях:
Е-3 — имеет 3 приводных обычных клиновых ремня: ремень привода генератора и помпы, ремень привода электромуфты вентилятора охлаждения радиатора и ремень привода насоса ГУР;

Е-4 — имеет 2 приводных ремня: один поликлиновый ремень привода генератора, помпы и электромуфты вентилятора охлаждения радиатора и обычный клиновой ремень привода насоса ГУР.
Это, что касается навесного оборудования. Теперь же рассмотрим непосредственно систему охлаждения.

Итак, в систему охлаждения внесены кое-какие изменения:
на моторах экологического класса Е-4 подача ОЖ в печку перенесена с заднего лючка головки блока на корпус термостата, а вдобавок ко всему, ещё и ампутирован штатный «малый круг»:
Е-3:

http://tehpromstal.shopstore.com.ua/ima … 79776d.JPG

Е-4:

http://111az.ru/upload/dsc00717-view-1.jpg

Думаю, по представленным картинкам разницу видно невооружённым глазом.

Поскольку более интересен двигатель класса Е-4, то я опишу схему, как же циркулирует ОЖ в данном моторе…
Что же мы имеем? Полноценного малого круга НЕТ, есть только отвод на радиатор отопителя или же в обход него через переключающий кран отопителя, т.е., помпа закачивает ОЖ в блок цилиндров, продавливает через головку и через корпус термостата, через шланг диаметром 20 мм и через радиатор отопителя/мимо него засасывает обратно. Поскольку объём ОЖ, который НУЖНО прокачать, всё-таки больше, чем пропускная способность шлангов отопителя, происходит более быстрый нагрев ОЖ до температуры открывания термостата, чтобы запустить циркуляцию по «большому кругу». Вроде бы всё должно работать, как положено… Но — ФИГ ВАМ!!! Сюда влезает одна конструкторская недоработка — четвёртый цилиндр НЕ ПОЛУЧАЕТ нормального охлаждения и ОЖ начинает закипать в районе этого бедного цилиндра. А по датчику — температура в пределах нормы. Если считать, что на этих моторах они сделали рабочую температуру 100-102 градуса, а температуру включения вентилятора — 105 градусов.
Основная проблема — перегрев четвёртого цилиндра ввиду отсутствия НОРМАЛЬНОГО охлаждения.

Что нужно для исправления этого заводского косяка? Купить задний лючок на головку блока под резьбовой штуцер 20 мм, новую прокладку под этот лючок, сливную/заливную пробку КПП, резиновый угловой шланг диаметром 20 мм с углом 90 градусов, металлический уголок 90 градусов, пару новых хомутов 16-27 и примерно 0,5 м простого шланга диаметром 20 мм.

Что с этим делать? Прежде всего на новом лючке зашлифовать привалочную плоскость. Она отсутствует там, как класс. Вместо плоскости — борозду от фрезы. Дальнейшие операции возможны и на машине, но на снятой головке просто удобнее добираться. Прежде всего сливаем ОЖ. Снимаем шланг печки со штуцера термостата и выкручиваем этот штуцер (ключ 22 мм), вместо этого штуцера вкручиваем купленную пробку КПП (шестигранник 12 мм). Выкрученный штуцер вкручиваем в новый лючок головки блока (лучше в тисках, поскольку на машине крайне неудобно, либо высокой головкой 22 мм), снимаем штатный лючок (2 гайки под ключ 13 — провод «массы» и кронштейн крепления топливной магистрали, 2 гайки и 2 болта под ключ 12, болты откручивать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!!! Есть вероятность их там заломать), удаляем остатки старой прокладки и вычищаем посадочную плоскость на головке. Устанавливаем новую прокладку и новый лючок на место, предварительно смазав поверхности графитной смазкой. Далее, снимаем подающий шланг с крана печки (второй его хвост уже откручен от термостата). Кстати, если этот шланг ещё не совсем деревянный, то можно использовать и его, поэтому, перед покупкой можно его проверить на мягкость. Вместо него на кран одеваем новый угловой шланг, в него вставляем металлический уголок и теперь соединяем либо новым шлангом, либо старым штуцер с головки с уголком. Всё. Не забываем про установку и последующую затяжку хомутов на шлангах. Заливаем обратно ОЖ, заводим автомобиль и прогоняем систему до прогрева, открытия термостата и срабатывания вентилятора.

Для тех, кому не нравится такая высокая температура включения вентилятора.
На Е-4 пока слита ОЖ в верхний шланг радиатора можно сделать врезку: труба с гайкой под датчик, как на Волгах шла на 406-х моторах, устанавливаем датчик на нужную ВАМ температуру (оптимально: 92-87), и подключаем этот датчик к реле включения вентилятора. Один контакт датчика подключается к «массе», а второй — на вывод «86» реле включения вентилятора. Реле это находится под капотом над впускным трактом. Там блок из 3-х реле. Провода по цветам у этого реле: жёлтый (идёт на выводы «87» и «85»), красный («30»), серо-черный («86»). Надо подключаться к серо-чёрному.
На Е-3 люди делают следующее: выкидывают на фиг электромуфту, так же в верхний шланг радиатора ставят трубу с датчиком, а на радиатор вешают обычный электровентилятор. Его подключить можно так же к штатному реле (реле даёт «+» на вентилятор, так что «-» на него можно делать постоянный и ОЧЕНЬ хороший), либо делать новую косу для его работы.

Так же на эти машины имеются в продаже трёхрядные радиаторы, что тоже немаловажный фактор для охлаждения. Удачи!

Сообщение

EvgenyARM » 06.02.2012, 22:43

Начнем по порядку ….
Кипит УМЗ4216 …
Нам потребуется такой датчик 405226

Новая пробка расширительного бачка от патриота или ВАЗ

Манометр на 1кгсм
——————————
Открываем капот и если это бизнес сразу смотрим на ДТОЖ .
Если стоит этот датчик вы уже на половине к цели устронения врожденного дефекта

Изночально система под производные УМЗ откатывалась под датчик 405226 , но ульяновск в своем амплуа и как всегда сменил комплектацию по тихойгрусти не сделав заявку на смену в ПО калибровки этого датчика ( я уже не говорю про его косячность — очень плохой по качеству датчик ) .
Итог до 80 градусов он еще более менее работает корректно, а потом калибровка в ПО не сходится и система начинает получать не корректную инфу о состоянии температуры мотора.
—————
Меняем датчик .
Дальше меняем крышку расширительного бачка , это убожество никогда не работало корректно еще со времен Волг с крайслером где была поднята температура включения карсона до 105 градусов.
Клапан открывшись смещается и разгерметизирует систему .
Теперь начинаем проверку как термостата так и помпы , подключив манометр к бачку вместо заглушки с хомутиком.
Подключаем сканер .
Заводим двигатель .
Дальше я про систему с бизнесом с блоком 114 (в нем другой алгоритм работы в отличии от 113 блока ).
Сразу выключаем печки и сканером отключаем сразу вентилятор и начинаем греть двигатель.
Бояться этой процедуры не стоит , так как если система исправна , то нагрев до 107 градусов не страшен .
На температуре выше 104 градуса ЭБУ поднимет обороты и поднимет УОЗ до 20градусов.
Смотрим есть ли давление в системе охлаждения — должно быть выше 0.5 -0,7 кг .
Доводим до темпы когда эбу отключит два цилиндра — это сработала защита ( иногда жертвы жалуются что троит — а это возможно в тягуне начали перегревать мотор и сработала защита) .
Все движка у нас затроил — проверяем давление и главное наблюдаем что наш подопечный не кипит до критического момента .
Когда вырубает горшки , мотор уже закипеть не сможет.
————————————————————————-
Вот теперь мы проверим помпу и термостат .
Зачем проверять помпу — опять ульяновск ….
Они ставили помпы с пластмассовой крыльчаткой которая почему то расплавлялась даже при 100 градусах , а уж если мотор подогрели тем более нужно проверить не стекла ли крыльчатка.
Поэтому сканером включаем карсон и включаем все печки автомобиля на полные обороты.
Наблюдаем как падает температура .
Темпа должна упасть сначало до 82 -79 градусов .
Из-за заторможенности термостата она потом поднимется до 84 когда он полностью закроется и эта темпа должна дальше держаться.
Все теперь вы можите уверенно брать денежку с жертвы с чувством выполненной работы .
Вы мало того излечили от болезни авто, но и проверили систему на её работоспособность.
———————————————-
Теперь ошибка Р0115 — дебилизм абита заложенный еще 5 лет назад в УАЗ на мотор 4213 , перешел по наследству и на газель.
Смысл в том что эта ошибка аварийная .
Но её ловят все с наступлением холодов ( кроме случаев заклиневшего в открытом положении термостата ).
Жертва заведя мотор чтобы побыстрее согреться сразу включает все печки на полную катушку .
И вот тут и ждет их сюрприз с теплого города на Ниве — в эбу заложен парметр что движка за 10 минут должен нагреться до темпы в 40 градусов .
Вот жертва задерживает время прогрева ловя эту ошибку .
Исправить можно в по либо увеличив время до 30 минут ил уронив темпу до 10 градусов для примера.
——
Но есть но — опять ульяновск ( надеюсь теперь понимает почему я так часто их маму вспоминаю ) .
УМЗ в своем амплуа по привычке когда еще сотрудничали с УАЗ , по тихой грусти сменил распредвалы , изменив фазы .
Причем новые распредвалы имеют старый каталожный номер , но отличаются фазами . Вы на глаз не сможите отличить разницу в 8-10 градусов расположения кулачков .
Но мотору требуется свое ПО подэтот вал , иначе пропуски и ошибки , повышенный расход и потеря мощности будет жить в этом авто вечно.
Причем даже на ГАЗ незнают в каком двигле какой распред поставили в ульновске .
Причем ГАЗ выдвигал жесткое требование сделать новый каталожный номер и делать на моторе пометку с каким валом он идет .
Увы они сейчас считают себя богами так как кроме их говна ничего не ставится и потому игнорируют требование .
( доигрались придурки — новая газель NEXT — во всех доках красным шрифтом стоит запись — на это авто УМЗ4216 не ставить — будет стоят корейский мерсовский 4-х горшковый 2,3 мотор ).
Как вам быть — вам повезло , если вы первый кто меняет прошивку .
Смотрите паспорт и заливайте прошивку ту которая там прописанна в паспорте — т.е. если есть VN — это расшифровывается новый вал .
Если другие буквы , то модифицированную прошивку с VN лить в это авто нельзя.
———————————-
Все удачи .
Много букв , но надеюсь тот кто осилил читать мой «букв» , это поможит в будущем .

_________________
Не ошибается тот — кто ничего не делает!!